江西梅關古驛道導遊詞（通用5篇）
江西梅關古驛道導遊詞 篇1
梅關古道始通於秦漢，是古代溝通中原與嶺南的五條交通要道之一。唐開元四年(公元720xx年)，爲適應當時南北經濟文化交流的需要。張九齡又奉詔另鑿新道。前後用了二年的時間，開通了一條寬1丈，長30華里，兩旁廣植鬆梅的大道。
江西母親河千里贛江的上游，五嶺之首大庚嶺的北麓，有一個美麗如畫的地方，青山巍巍，綠水長流，古道悠悠，雄關屹立;梅花漫漫，牡丹亭秀。這方靈山秀水造就了有“南枝花落，北枝始開”的千畝梅花奇觀;有江南現存最長，最完整的千年梅關古驛道及古關樓;有充滿懷古幽思情調的被譽爲“東方莎士比亞”的湯顯視筆下南安府衙後花園牡丹亭十景;有江南最大的明代寺廟羣落——江南名剎丫山靈巖古寺;有集“險、奇、特”爲一身的龍山瀑布羣;有景色幽美的河洞熱水溫泉度假區;有令人留連忘返的鎢都奇觀——“雅丹沙漠城”和“地下迷宮”，有理學名字王陽明隕落紀念亭;有清純玄妙的三江口原始森林;有奇花異草彙集的瑞香花卉生態觀賞園;有湖光山色俱美的油羅口風景區;有陳毅元帥隱蔽處……諸多景觀韻味雋永，自古以來就是人們嚮往的旅遊勝地。
梅關，位於南雄市城北28公里、粵贛兩省交界處的梅嶺上，是古代連接長江、珠江水系陸路最短的交通要道。梅嶺是五嶺(南嶺山脈)之一的大庚嶺一段，故梅嶺又稱大庚嶺，一向以梅花出名。越王勾踐的子孫漢將梅娟，曾在此築城據守，並在嶺上廣種梅樹，因而得名。
現存的梅關古道約8公里，路面鋪砌青石的鵝卵石。在古代它是連接長江、珠江水系最短的陸地交通要道，曾被譽爲中國南北貿易的黃金通道。史料對此處如是記載：“長亭短亭任駐足，十里五里供停驂，蟻施魚貫百貨集，肩摩踵接行人擔”。在太平盛世，經濟繁榮的唐代，古驛道上並未設立關卡，軍隊駐守也是時有時無。到了宋代，廣鹽入贛，爲加強管理，增加關稅收入，公元1063年，南安知軍蔡挺在驛道口建築關樓，並將其命名爲梅關。位於粵贛交界之處梅嶺之上的古驛道除了在經濟上曾經做過卓越的貢獻之外，還是歷代兵家活動要寨。早在公元前220xx年，趙佗就率秦軍經過梅嶺入粵，在嶺口設橫浦關。辛亥革命後，孫中山又兩次督師度嶺北伐。甚至連開國元帥陳毅也曾帶游擊隊在梅嶺戰鬥過三年，並因此寫下了流芳後世的《梅嶺三章》。而古驛道兩旁林立的花中君子---梅，每至寒冬，競相怒放，其嬌豔獨特的景緻，更是令得無數經此的文人墨客雅興大發，自三國吳陸凱的《贈范曄》迄今1700多年，詠梅篇章數不勝數。
古道上，梅嶺是粵贛交界的一個隘口，秦時在此設關，叫梅關。梅關是南嶺上最重要的關隘之一，關上聳立的關樓，爲北宋時築。關樓拱門兩面嵌石刻，北爲“南粵雄關”，南爲“嶺南第一關”。第二次國內革命戰爭時期，陳毅曾在此領導了三年游擊戰爭，寫下了膾炙人口的詩篇《梅嶺三章》。現在，當年陳毅活動過的地方，已被開闢爲旅遊景點。
寒冬臘月，滿嶺梅花盛開，是沿古道觀賞粵贛兩省風光的大好時節。
江西梅關古驛道導遊詞 篇2
梅關古道梅嶺的得名相傳是根據南遷越人首領梅絹的姓氏得來的。在戰國時期，中原戰亂不堪，大批越人遷往嶺南，其中一支以梅絹爲首的越人，翻山越嶺來到大庚嶺上，被眼前的嶺南風光所吸引，決定在梅嶺一帶安營紮寨，他們發揚了越人勇敢頑強、刻苦堅韌的民族傳統，艱苦創業，使這帶迅速興盛起來。因爲梅絹是首率隊的拓荒者，後來又因破秦有功而受項王封爲十萬戶侯，因此人們就把這一帶稱之爲梅嶺。梅嶺在嶺南經濟文化發展史上起了重要作用。梅嶺自越人開發後，成了中原漢人南遷的落腳點，中原文化逐步在梅嶺生根開花，並向嶺南傳播開去。梅嶺既是古戰場，也是革命戰爭年代紅軍多次戰鬥過的地方，特別是陳毅同志帶領部隊在這一帶堅持了三年游擊戰，並在臨危之中寫下了壯志凌雲的《梅嶺三章》，使梅嶺的知名度更高。
梅嶺得名的另一說法是梅樹多梅樹，故稱梅嶺。梅嶺的梅花樹遍佈嶺南嶺北，每到冬天梅花怒放，漫山遍野，成了梅花的世界。“庚嶺寒梅”是我國曆史上有名的四大探梅勝地之一，梅嶺的梅花有兩個特點：其一，據《南雄府志》記載：“庚嶺梅花微與江南異，花頗似桃而脣紅，亦有純紅者。嶺上累經增植，白者爲多。”其二，由於嶺南嶺北氣候的明顯差異，出現了南枝先開，北枝後放，界限分明的奇景。北宋著名文學家蘇軾登梅嶺賞梅賦詩云：“梅花開盡雜花開，過盡行人君不來，不趁青梅嘗庚嶺寒梅煮酒，要看紅雨熟黃梅。”他從嶺上梅花到古道行人，從梅花開放到花落、梅熟都作了生動的描繪。
梅關古道被兩峯夾峙，虎踞梅嶺，如同一道城門將廣東、江西隔開。南雄梅關歷來是南北交通要通，也是歷代兵家必爭之地。史稱南雄“居五嶺之首，爲江(西)、廣(東)之衝”、“南北咽喉，京華屏障”。南雄的縣名也與梅關有關，南雄乃南粵雄關，而雄關指的就是梅關。現存的關樓建於宋嘉佑年間，爲磚石結構，古樸雄偉。明萬因年間南雄知府蔣傑在關樓上立匾題刻，北面門額署着“南粵雄關”四字，南面門額則寫着“嶺南第一關”在關北側，有一塊高2.4米、寬1.4米的石碑。上刻“梅嶺”兩個楷書大字，每字約6平方尺，字體剛勁有力。這塊碑爲清康熙年間南雄知州張鳳翔立。關樓兩側有一對聯“梅止行人渴，關防暴客來”。
江西梅關古驛道導遊詞 篇3
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梅關古道始通於秦漢，是古代溝通中原與嶺南的五條交通要道之一。唐開元四年(公元720xx年)，爲適應當時南北經濟文化交流的需要，張九齡又奉詔另鑿新道。
前後用了二年的時間，開通了一條寬1丈，長30華里，兩旁廣植鬆梅的大道。 江西母親河千里贛江的上游，五嶺之首大庚嶺的北麓，有一個美麗如畫的地方，青山巍巍，綠水長流，古道悠悠，雄關屹立;梅花漫漫，牡丹亭秀。這方靈山秀水造就了有“南枝花落，北枝始開”的千畝梅花奇觀;有江南現存最長，最完整的千年梅關古驛道及古關樓;有充滿懷古幽思情調的被譽爲“東方莎士比亞”的湯顯視筆下南安府衙後花園牡丹亭十景;有江南最大的明代寺廟羣落——江南名剎丫山靈巖古寺;有集“險、奇、特”爲一身的龍山瀑布羣;有景色幽美的河洞熱水溫泉度假區;有令人留連忘返的鎢都奇觀——“雅丹沙漠城”和“地下迷宮”，有理學名字王陽明隕落紀念亭;有清純玄妙的三江口原始森林;有奇花異草彙集的瑞香花卉生態觀賞園;有湖光山色俱美的油羅口風景區;有陳毅元帥隱蔽處……諸多景觀韻味雋永，自古以來就是人們嚮往的旅遊勝地。
江西梅關古驛道導遊詞 篇4
李坑，是一個以李姓爲主聚族而居的古村落,北宋大中祥符三年，也就是公元1020xx年唐末皇帝唐宣宗的後裔孫李洞，自祁門浮溪新田遷居到此建村,距今已有近千年的歷史了。李坑村山環水繞景色秀麗、人傑地靈。自宋至清數百年間，先後走出了十八位進士和一個武狀元，出任七品以上文武官員的達三十二人，並有十七位飽讀經書、能文善詩的學士留下傳世著作二十九部，一大批徽商高賈卓有成就，堪輿大師、名醫名士更是享譽鄉里、遠近聞名。到清朝末年，李坑村發展達到鼎盛時期村裏有總祠一座、支祠十二座、九百十七戶人家，人口達五千多人，被譽爲“婺東第一村”。今天的李坑村仍是一個有着二百六十多戶，一千多人口的行政自然村。
[至遊覽入口] 請大家往前看:田野、古橋、石碣、牌坊、柳堤、樓閣、古樹誤....田園般的景緻充滿了清新、自然的鄉村氣息,這就是我們李坑的水口。說到水口，我要告訴各位,在古徽州的每一一個村落,都有水口.水口是村落不可分割的重要組成部分,是村落景觀和風水的重要體現。下面就請大家隨我一道沿着這鄉間小道去探尋-下李坑水口的奧祕,感受一下李坑水口的文化魅力。
〔至中書橋]“不嫌慢步觀山景，何妨小坐聽溪聲”。現在我們來到了村中一座最古老的宋代廊橋一“中書橋”上，這座飽經風雨的古橋建於北宋末年，橋長4米，寬2.5米，高3米。橋面青石板鋪就，爲一座單孔磚拱橋，這座古老的橋爲何取名“中書橋”呢?據《李坑宗譜》記載，宋大觀三年(公元1120xx年)，李氏十ー世祖李侃考中進士後，官至中書舍人，在京城爲官多年後，“逐欲上硫歸養，適聞父喪棄歸，繼遭內艱，志隱不出”。回鄉後，見這裏行人挑擔來往於破舊不堪的木橋，有搖搖欲墜之感，遂決意捐資修建了這座橋，橋落成後，村人爲感激他的恩德，便以李侃的官職稱之爲“中書橋”。八百多年過去了，雖飽經風雨有些破敗，卻依然屹立在村外的小溪上，這不能不說是個奇蹟。因此，也成爲李坑唯一的一處省級文物保護單位。不遠處的那道石壩，村裏人叫它楊柳磁，傳說建造年代比“中書橋”更遠。李侃歸隱後，“當題理田八景”，其中“柳碣飛瓊”指的就是這道景。大家看，在堤柳的映村下彎碧水，由碣頂奔騰直下，嗶嘩的溪水，宛如一道飛瀉的白玉，真是美不勝收。
[至牌坊處]“美景不勝收，轉眼到牌坊”。牌坊，是中國古代特有的一種建築形式。牌坊文化源遠流長。一般牌坊有二類、一類是旌表類，還有一類是標誌類，毫無疑問，我們現在看到的這座座三間四柱三樓的牌樓，就是李坑村的標誌性建築，額坊上題有“李坑"二字。也許有些朋友會問，村名爲什麼叫“李坑”?這個問題提得好!其實李洞來此定居後，取名“理田”，道理的“理”，田地的“田"”。據村裏老人說，他們的遠祖在堯帝時，擔任大理(執掌刑法的官)因公平正直深得堯帝信任，後歷經五朝，世代擔任大理之職，故以大理官職命族，由贏姓改爲理姓，後到商約王時，理氏商孫理徴，因直言約王的戲暴無道而被處死，其子利貞與一名叫契和氏的女子僥倖選。選難中，算吃“木子之果”(即李子)得以活命，爲不忘李子救命之恩，利貞遂改理姓爲今天的“木子”李，李洞取村名爲“理田”，意在不忘祖姓，永思祖德。到了元朝末年，聚族而居的李姓人家，沿村中小溪兩岸居住，由於當地人習慣把小溪叫“坑”，故而人們把理田俗稱爲“李坑”，從那時起“理田”村名漸漸被淡忘，代之的是“李坑”的叫法，清末民初，村裏還留傳着這樣一種說法叫“李坑五百年”。
[至文昌閣]現在我們看到的這座八角樓閣，就是李坑的文昌閣，文昌閣屬於風水建築。過去，在古徽州的每一個村子水口處，人們爲了給村裏培植“文運"，以求村人科舉高中，出官入仕，往往建起諸如文筆、文峯塔、文昌閣之類的風水建築。這座文昌閣裏面供奉的是文昌帝君，在中國道教文化中，他是各路神仙中主管文運的。
大家看，這裏是座門庭坊，號左春坊，對面那座號右春坊，兩座對稱而建的坊究竟是做什麼用的?有一點中國歷史文化常識的人都知道，豎坊是爲了紀念旌表有德行的人，這兩座坊旌表的是南宋末年潭州知府李坑人李芾和他的孫子。李芾和他的孫子都是翰林出生，過去祠堂裏有塊，區題“祖孫翰林”指的就是他們祖孫倆，有句老話叫“翰林不開坊，開坊無抵擋”，李芾祖孫倆都是了不起的人物，李芾任潭州知州兼湖南安撫使時，元軍已兵臨潭州城下，李帶誓死保衛潭州，戰至最後，以身殉國，成爲我們南宋時期與文天祥齊名的愛國名臣。李芾死後，被朝廷追贈爲端明殿大學士，李氏族人感念李芾盡忠報國之舉，在李坑村頭建了一座忠觀閣，塑李芾像以祀之，其孫也不愧名臣後裔，登進士，人翰林，仕途春風，官至禮部侍郎。因禮部官員通稱“春官”故這兩座坊就有左春坊、右春坊的坊名。
“山村無塵神仙境，聖地有緣翰墨香"。清靜之地，並不清靜，過去常有莘莘學子來此燒香叩拜，禱求文昌帝君保佑科舉中榜，每年二月初五祭文昌，九月初九文人墨客在此賦詩作詞，文昌閣是村裏文化活動的重要場所。李坑村的文昌閣始建於南宋初年，當年李侃歸隱後，在此建閣，整日讀書習文，邀友討究詩賦，歸隱生活，道遙自在，以至元代文學家、進士出身，官至禮部尚書的婺源太白曹門人汪澤民站在文昌閣前，睹物思人，感嘆不已。“建閣區月，星閣高隱”。“高隱”是對侃公的尊稱，也寄託了他對歸隱生活的嚮往。文昌閣修建後，曾多次修葺重建。清光緒三十三年(1907)，由婺源大茶商、李坑人李鏡明出資三千兩規銀，對文昌圖進行了大規模的修葺重建，落成後，敬邀清末婺源四大進士，潘超、趙文元、李昭煒、江峯青來文昌閣助興捧場，並當場爲文昌閣提對作詩，這些精美的“詩”、“對”可惜都已遺失，只留下李昭煒的這幅“樓宇喜登臨看兩澗流清雙峯峙秀;人文欣慰起願五經共讀六藝兼通”的對子，對子表達了李昭煒對家鄉的熱愛和與家鄉學子共勉的良好願望。這次重建使李坑文昌閣名氣大振，遠近聞名，於是就有了“+畝祠堂、八田閣”的說法。村裏人至今還津津樂道，以此爲驕傲。現在我們進文昌閣裏看看。
[至文昌閣內]現在大家看到的有關文昌閣歷史變遷的簡介，背面是我們李坑自宋至清擔任七品以上文武官員的官宦榜和村人所著的29部傳世著作目錄，中堂上這幅清式魁星點鬥圖，向我們展示了一個古老的神話傳說。傳說天上的北斗七星，每顆星都主管着我們生活的某個方面，文曲星是主管文運的星宿，也就是我們常說的魁星，他面似鬼容，右手高舉神筆，左手執一方墨斗，只要他這輕輕一點(叫做“魁星點鬥")，被他點中者就將迎來大運、金榜題名、功成名就，大家看他腳下鰥着的這條鯉魚經他這麼一點不就跳過“龍門”，成龍了嗎?
這幅圖除講述了一個道教文化中的神話傳說外，還是一幅隱字圖，你們看!魁星右手高舉的神筆，象不象“魁”字的第一筆-左腳後勾象不象“魁”字中“鬼”的豎彎勾，左手拿着墨斗，不就是“鬼字左邊的“鬥”字嗎?這幅魁星點鬥”圖，真是設計巧妙、形態逼真，乃上乘之作。
下面請隨我上樓參觀[至二樓]，這裏供奉的是文昌帝君，過去讀書人常來此燒香叩拜，爲的是祈求文昌帝保佑科舉中榜，一旦科舉及第，便會千里迢迢趕回還願，誠心可鑑。這裏還有我們李吭村18位進士中的8位進士畫像，大家可隨意看看。登高望遠，觀景怡情，請各位隨我一道上三樓觀光，從高處領略下我們李坑的水口風光。
[清石板路]漫步在鄉間小路上，青山作伴，溪水淺唱，田野在望，好一番清新、自然、寧靜的鄉村景象，而我們腳下的青石板路，雖說走着舒坦，卻總讓人有一種歲月月悠悠的感覺，總讓人想起當年那行色匆匆、外出經商和進京趕考的身影。青石板路是婺源常見的鄉間道路。據說，徽州人都有一個愛家鄉、造福鄉里的習慣，一且他們做了官或經商發了財，便會回鄉資助公益事業，修橋、鋪路、造祠、建亭，善行義舉無不樂施。就這樣，婺源境內幾乎所有的鄉間道路，都是青石鋪就，曾有人這樣形象的比喻“一路走到頭，石路跟到頭，出門腳無泥，來家鞋不洗”"。
[至路亭]“出門想歇息，不遠找路亭"對於當地人來說，這樣的常識人人皆知，在婺源民間，各種路亭、橋亭、嶺亭隨處可見，三裏一亭、五里一루.段路便有一亭，這些連串在道路上的亭子，是爲過往行人提供歇息的場所，也爲進山耕作、砍柴的農夫提供避雨歇息方便，許多路亭裏有乾柴、簡易竈，可供路人熱飯取暖，烤衣之用，靠近村莊的路亭，還由村裏祠堂拿出部分田租請人或輪流燒茶待客，這在民間叫“施茶"，可惜今天我們已無法享受到這樣的服務了，據說這種做法已延續了好幾百年。
剛纔我們走進路亭，亭子上方有“見田”二字，什麼意思呢?說來話長，這是李坑這支李姓氏族，當年移居南方ト居所遵守的一句風水術語。相傳宣宗的孫子李京，在唐朝滅亡後隱居饒州昌水，爲求子孫世代興旺，決定請人幫助選一塊風水寶地擇居，結果“得乾九二之佔”即所謂的“見田吉”稱李氏子孫遷居有“田”字的地方，就能吉利興旺。因此李京後代篤信“九二在田”之佔，三個兒子分別遷往祁門浮溪新田，婺源嚴田和浮樑界田，果不其然，三地李氏人丁興旺，被稱爲“三田李”。這裏順便說一下，李宗仁先生就是“三田李”的後代，李鴻章也曾與在京城坦任六部中五部侍郎的李坑人李昭煒過宗親，但無結果。當年李洞由新田遷居這裏，取名“理田”，其中的“田”字，就是遵守“見田吉”擇居而取的村名
。
對面小溪旁那座旋轉的小水車，我想很多人在電影中都曾見過其實在當地叫“水碓”，過去村民們用它來春谷，把稻穀加工成米，他們利用小溪水流做動力，驅動水車轉動，從而帶動春杵在石白中春米，不難想象，過去的農家就是利用這樣的原始加工方法解決吃飯問題的。聽村裏老人說，以前這一帶小溪邊有五支水確，忙起來日夜不停，十分熱鬧。
[雙橋疊鎮]我們現在看到的這座古橋叫“彩虹橋”。因橋拱建得高如一道彩虹橫臥溪上，故名“彩虹橋"，其實這座橋不是專供行人走路的，而是一座用來補風水的風水橋，早在明朝景泰年間，村裏就有位德高望重的名士捐資修建了前面那座呈崗嶺橋，解決了村民過嶺進廟的問題。而爲什麼後來在這座橋的後面又建了一座橋呢?說起這事，不得不提到一個人，那就是明末清初我國著名的堪輿大師、李坑人李景溪。據《婺源縣誌・方伎》篇記載，李景溪精通堪輿，曾著《陽宅祕訣》和《雷選心法》二書傳世，他依據風水學理論“水養財"之說，認爲一村水口，爲一村風水命脈所繫，水口緊，則村安財旺，而李坑“地戶”不濟(緊)，則需補風水以護衛鄉里，於是便差人在這裏築碣建橋，攔財鎖氣、提“衛鄉”於橋之上，以示建橋之用意。從此，村裏又多了一道景觀，謂之“雙橋疊鎖"。
[至李坑村ロ]現在我們來到了李坑的內水口，也就是李坑村口，古木森森，溪水潺潺，青石小路徑直村莊，透過樹梢，李坑村已依稀可見。村口，是村莊的象徵，過去每當村裏有人出門遠行，家人總是戀不捨地送至村口，幹叮萬囑，依依惜別。出外多年的遊子返鄉回家、只要見到村口，便會激動不已，格外親切。在村口種植樟樹，是徽州人的習慣，茂密的村口水口林，能保佑村民、美化村莊。因此村民們從和植樟樹、愛樟樹、敬樟樹到神化樟樹，把樟樹當作神來供奉。大家看!樹底下搭建的這莊神龕，就是村裏人用來祭拜樟老爺的樟神廟廟”，村裏如果有小孩病難養家裏人就會用紅紙寫小孩的生反八字貼在德樹上，說是將小孩過寄給樟樹老爺，可治病消災保平安。到今天，村民們依然還是這樣做的，由於對樟樹的過份崇拜和信率，民間衍生出一句這樣的順口溜叫“樟樹底下走一走能活九十九，樟樹底下摸一摸能活一百多”，各位遊客朋友，不妨我們們也來試一試。
[進入李坑村]有人說，來到李坑，就彷彿走進了江南水鄉秀麗的畫畫卷，一條清澈的小溪從村中流過，小溪兩岸是一棟棟枕溪而建具有江南徽派特色的古老民居，一座座小橋凌架於溪上，古樸、靈秀而典雅，爲我們展示一幅“小橋流水人家”的精美畫面，不知大家注意到沒有，眼前的這條小溪是由東向西流的，古徽州有句老話叫“東水西流吃穿不愁”。當年李氏先祖選擇在這裏築屋建村，是不是也相信了這句風水術語，把對生活的美好願望，奇託在村址的選擇和佈局上呢?
大家看!這些古老的徽派民居是不是很獨特?說到徽派民居，我想給大家作個簡要介紹，徴州民居建築形成於明朝中葉，由在蘇浙一帶經營鹽業的徴商吸取杭州、場州一帶的建築形式加之徴州本地的“古風”溶合而來，其主要特點是，外部特徵：粉牆黛瓦馬頭牆;內部特徵三間五架加天井;精華部分是“三絕"(磚雕、木雕、石購)。你們看!風火培兩頭的裝飾部分各不相同，頭是“中鬥”.俗稱“文頭"，一頭翹首直刺蒼穹，形似雀尾，“叫鳴尾"(中國古代傳說中的一種神鳥)，俗稱“武頭"。一文一武，文武兼備備這裏給各位介紹一下徴派建建築的一個小常識就是徴派民居的大門鼓是開在武頭方向的，因爲人們相信，武能鎮妖避邪，保一家平安吉祥;而“文頭”其後，指望文振家聲，在古徽州由於深受理學文化思想影響，朱子格言，始終是每個家庭恪守的箴言“讀書起家之本，和順齊家之本，勤儉治家之本，循理保家之本”，只有崇儒務本、讀書人仕，方可振家聲，知曉了這麼ー個小小的常識，今後遇到這種徽式建築，就能從風火牆上的裝飾判斷出大門的朝向。也許有些朋友要問，爲什麼在婺源的每個村莊，都能見到不少這樣樣建築氣派、雕刻精美、風格獨特的明清古建築呢?說到這一點，就不能不談到明清時期，雄居東南、稱中國商業舞臺三百年之久、十大商邦之首的徽商了，李坑是著名的徽商故里，歷史上曾涌現了一大批卓有成就的商業俊オ，他們“商賈四方”，以自己的勤勞和才智，爲李坑續寫了最輝煌的一頁。下面請隨我一道;去參觀一下清乾嘉年間木商李瑞材的故居。
江西梅關古驛道導遊詞 篇5
2號傍晚，踏着暮色，帶着婺源的沉思，來到景德鎮。
走進這座歷史悠久的磁都，一切的景象都沾染着磁氣。青花的街燈，沿街沿路大幅的城市磁版畫，一家接一家的商鋪都做着與瓷器有關的生意，人流如織，車水馬龍。擡的、搬的、運的、說價的、品玩的、閒聊的、清坐的，空氣中能聞到磁的幽香，聽到磁的玲瓏叮咚聲。。。。。
也算曆史與文化科班出身，更加之傾心癡迷於中國古典文化，所以便有了一頓超長的晚餐。
吃的什麼早已忘得一乾二淨，因爲一直在和幾位朋友聊着景德鎮的歷史，聊着磁的話題。磁的歷史氤氳了文化的煙雲，令人如沐清風明月，坐而忘歸。
別時，朋友約我第天去看看古窯。
一大早，我們來到古窯。
景德鎮陶瓷藝術是中國文化寶庫中的瑰寶。其手工制瓷工藝與制瓷歷史並存，制瓷業始於漢代，歷經宋、元，在明、清時期達到最高峯。
這座古窯是明宣化年間的官窯，至今保存完好。
步入古樸的徽派門堂內，青磚小徑，細竹橫斜，松木參天，茵茵幽涼。
景德鎮手工制磁工藝多達七十二道，專業化程度強，分工細緻，工序緊扣，早在明《天工開物》中已有記載。
手工制磁工藝最主要的包括拉坯、利坯、畫坯、施釉和燒窯五道，20__年它被列入第一批國家非物質文化遺產名錄。在這個古窯內，所有的傳統工藝都得到保存和再現。
跨過第二道門堂，進入古窯作坊。作坊呈長方形四合院狀，中間的青磚空地，架了很多正在晾曬的初壞，空地周圍一圈排水溝，迴繞空地的是主要工序的作坊，順序相連，顯示了古代官窯的合理佈局和成熟的工藝流程管理。
瓷坯的製作先由拉壞開始，工匠利用雙手在飛旋的車盤上把瓷泥拉制成粗坯。
初坯拉好以後，放在一塊狹長的料板，在工位上方的坯架上陰乾至半乾半溼，便可進行印坯工藝的操作。
印坯，就是對初坯體內外側及底部定型的操作。
經過印坯的磁壞重新放到料板上，移到作坊中間空地曬坯架上露天干燥。
我發現每個曬坯架的下方都有一個水池，覺得有些不解。朋友告訴我，這是古作坊裏的重要曬坯設施。水池和曬架一上一下，利用了空間，減少了佔地。水是會蒸發的，蒸發量隨溫度和溼度的變化而變化。天氣炎熱、乾燥的時候，池內的水分蒸發加快，增加了上方曬坯區域的水分，可以在一定程度上控制曬坯架上坯體的乾燥速度，使坯體乾燥不至於過快，這樣坯體的收縮就比較均勻，在高溫燒成時，可以減少或消除成瓷出現開裂的毛病。
小小細節，竟有如此講究，令人在瞭解知識之餘，對瓷器更有了一重神祕。
篩好的坯體勾上青花或粉彩，再均勻上釉，就可以窯內燒製了。
朋友熱忱地慢慢相陪，不時從旁指點介紹。
在一排排古樸的木架和磁坯之間，隨着我們視覺和步履，幼滑溫潤的磁泥，不斷變換了形象，散發出迷人的光彩。
穿過製坯作坊，眼前又是一片幽靜開闊的院落，一排青泥色外牆的古樸建築安靜地立在其間。拾級走上殘漏的青石臺階，苔痕黛冷，松林蒼翠，古意怏然。朋友說，這就是宣化古窯燒製原址，並且至今還在生產景德鎮特有的手工磁。
古窯在構造、砌築技術及燒成工藝方面具有許多獨特和巧妙之處。全窯不用一塊耐火材料，而只用普通的粘土磚，就能使窯體經受住1300℃以上的高溫。不僅從力學角度考慮到了窯體各部位的受力情況，而且從熱力學角度上考慮整個窯體的高溫燒磁工藝。
古窯以鬆柴爲燃料。前段溫度高火力強，用來裝燒高級細瓷和高溫顏色釉瓷;中段溫度略底，用來裝燒普通細瓷;後段低溫區，用來裝燒普通瓷和低溫顏色釉瓷。這樣就能同時燒製粗精不一的各類瓷器了。
古代燒窯，沒有任何機械與測溫儀器，一窯的瓷器能否成功，全在把樁師父一人。
順着朋友的指引，我們看到窯頂上方的一個小圓孔。朋友介紹說，燒窯的時候，這個小孔上用一個小碟子蓋住，把樁師傅憑藉唾沫在小碟子上的變化和反映來判斷窯內火候。
當我們觸手撫摸那些溫潤冰潔的瓷器，不禁歎爲觀止，千百年來這些精美的瓷器就是這麼出爐的?!
景德鎮瓷器造型優美、品種繁多、裝飾豐富、風格獨特。瓷質“白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬”。青花、玲瓏、粉彩、顏色釉，合稱景德鎮四大傳統名瓷。